Часто возникает необходимость покрасить деталь, покрытую ржавчиной. Мы постарались максимально подробно рассказать, как и с помощью каких материалов это можно правильно сделать.
Подготовка поверхности – Нейтрализация коррозии
Тщательная подготовка поверхности – залог долговечности лакокрасочного покрытия. Именно подготовка занимает большую часть времени, что может быть неожиданным для тех, кто впервые сталкивается с процессом покраски. Даже незначительную коррозию нужно удалить. Здесь уместна аналогия с зубным кариесом: если его не убрать, и поставить поверх него пломбу, зуб продолжит быстро разрушаться. Поэтому бороться с ржавчиной следует всеми доступными способами. Рыхлую ржавчину обязательно удалить металлической щеткой, затем зачистить поверхность наждачной бумагой. Дальше можно выбрать один из трёх способов
Первый: обработать поверхность преобразователем ржавчины в грунт KUDO® KU‑2601. Нанести его в 2‑3 слоя с промежуточной сушкой в несколько минут и дать составу подействовать сутки. Смывать его не нужно, через 24 часа поверх него можно наносить любые типы грунтов и эмалей.
Второй: обработать поверхность преобразователем ржавчины невозможно или очень сложно. В этом случае сразу наносят грунт‑эмаль по ржавчине KUDO® KU‑31XXXX или молотковую эмаль KUDO® KU‑30XX. В предложенных условиях это достаточно эффективно.
Третий: обработать поверхность преобразователем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты, например, жидким KERRY® KR‑540 или гелеобразным KERRY® KR‑240. Гелеобразный удобнее использовать на вертикальных поверхностях, поскольку он не стекает. Локальные очаги коррозии лучше всего «лечить» с помощью преобразователя ржавчины во флаконе с кисточкой KUDO® KU‑70005. Преобразователь ржавчины должен «поработать» порядка 30‑40 минут, после чего его следует смыть водой, незамедлительно высушить поверхность и нанести на нее грунт или эмаль. Оставлять поверхность, обработанную преобразователем ржавчины, без защитного покрытия нельзя, металл снова начнет ржаветь.
Нанесение грунта
Очищенный от загрязнений, обезжиренный и обработанный преобразователем ржавчины металл следует загрунтовать. Если поверхность гладкая, перед нанесением грунта ее нужно заматировать мелкой наждачной бумагой или специальной абразивной губкой. Некоторые эмали, например, для дисков KUDO® KU‑520X и для суппортов KUDO® KU‑521X, можно наносить непосредственно на металл, но с грунтом результат будет все равно лучше. Грунты выполняют несколько функций: улучшают коррозионную стойкость покрытия, улучшают адгезию эмали к поверхности, маскируют мелкие дефекты основания, придавая финишному покрытию гладкость, делают цвет финишного покрытия более насыщенным и ярким, создают демпфирующую подложку, делая покрытие более стойким к ударам мелких камней. Итак, какие грунты для чего?
Цинконаполненный грунт KUDO® KU‑2301 хорошо проводит ток и его можно использовать в качестве сварочного. Кроме того, входящему в состав цинку металл получает дополнительную гальваническую защиту. Естественно, цинконаполненный грунт следует наносить непосредственно на металл.
Алкидный универсальный грунт KUDO® KU‑200X следует использовать под алкидные эмали, причем эмали лучше наносить на грунт «мокрым по мокрому», сразу после высыхания грунта «на отлип».
Для ремонта точечных повреждений удобно использовать грунт во флаконе с кисточкой KUDO® KU‑70006.
Акриловый универсальный грунт KUDO® KU‑210X и акриловый грунт‑наполнитель KUDO® KU‑220X отлично подойдут в качестве вторичного грунта поверх кислотного, цинконаполненного и грунта‑преобразователя ржавчины.
Акриловые грунты хорошо использовать для маскировки мелких дефектов поверхности – их можно нанести толстым слоем и затем отшлифовать, доведя поверхность до идеально ровного и гладкого состояния. Поверх них можно наносить и акриловые эмали, и алкидные, и нитроцеллюлозную базу металлик. Перед нанесением эмали акриловый грунт должен полностью высохнуть.
Нанесение эмали – Окрашивание
Окрашивать металлические поверхности можно акриловыми, алкидными и эфироцеллюлозными (автомобильная база металлик) эмалями.
Акриловые краски в баллончиках можно разделить на солид‑эмали (неметаллики) и металлики. Неметаллики в ассортименте KUDO® представлены полуматовой SATIN RAL и универсальными быстросохнущими RAL высокоглянцевой и матовой. SATIN RAL очень приятна наощупь, она создает ощущение шелковистости.
Акриловые металлики SILVER GRAIN FINISH, REFLECTIVE FINISH, MIRROR FINISH, хоть и отличаются по типу пигмента (подробнее о типах пигментов здесь), следует наносить только на предварительно загрунтованные поверхности. Эфироцеллюлозную автомобильную эмаль металлик также наносят на грунт.
Алкидные краски в баллончиках в принципе можно наносить непосредственно на металл, но при нанесении на правильно загрунтованную поверхность будет лучше внешний вид, выше прочность и долговечность покрытия. Алкидные эмали имеют особенности при нанесении, сушке и полимеризации, поэтому вначале рекомендуем почитать о них вот здесь.
Отдельно следует упомянуть термостойкие эмали KUDO® KU‑500X. Их следует наносить непосредственно на металл просто потому, что нет грунтов, способных выдержать нагрев до температуры 400‑800°С. Достаточно нанести термостойкую эмаль в два слоя. После нанесения обязательно нужно провести термозакалку этой эмали. О том, как это сделать, подробно написано на баллоне и вот здесь.
Финишное покрытие – Нанесение лака
Обязательно покрывать лаком эмаль нужно, только если это автомобильный металлик на эфироцеллюлозной основе – в этом случае нанесение лака обязательно. Лучше всего подойдет 1К акриловый автомобильный KU‑9010, также можно использовать универсальные акриловые KU‑9002 и KU‑9004 (глянцевый и матовый).
Для придания глянца и дополнительной защиты можно покрыть лаком матовые акриловые эмали, но это не обязательно.
Алкидную эмаль покрывать лаком не стоит – она сама дает достаточный глянец и по прочности превосходит акриловый лак.
